Руководство как правильно тормозить двигателем с механической коробкой передач, как это делать при спуске с горы и на ледяной дороге зимой, ответы на вопросы, чем опасно замедление мотором для автомобиля и его плюсы и минусы

Смотрите также:

  • Какие звуки из-под капота сигнализируют, что скоро загнет клапана? →
  • Зачем нужен режим N автомату и как его правильно использовать? →
  • Можно ли на парковке оставлять автомобиль на передаче? →

Оставить комментарий (3)

Альянс SAIC-General Motors вывел на рынок новый молодежный пикап Wuling Journey по цене от 688 тысяч рублей

Несмотря на то, что оба способа парковки автомобиля с механической коробкой передач вполне приемлемы, большинство современных специалистов рекомендует задействовать стояночный тормоз. В таком случае машина будет надежно зафиксирована, кроме того, это обеспечит корректную работу автозапуска, если он установлен. К слову, оставляя авто с системой автозапуска и МКПП на передаче, всегда есть риск сбоя в работе сигнализации и непроизвольного движения.

А, чтобы колодки не примерзали при длительной стоянке, перед тем, как припарковаться, необходимо просушить их, многократным нажатием на тормоз. Кроме того, следует регулярно следить за состоянием тормозной системы автомобиля, вовремя выполняя все регламентные работы. Автор: Ф. Аверьев

Что говорят правила

Согласно правилам дорожного движения, водитель имеет правооставлять транспортное средство только в том случае, если предприняты все меры,которые предотвратят самопроизвольное движение транспорта. Данное правилопрописано в пункте 8.9.

Можно ли ставить машину на передачу вместо ручного тормоза

Важно! В ПДД не прописано, какие именно действия должен совершить водитель, покидая транспортное средство, чтобы оно не начало самопроизвольное движение.

Приложение 4 правил содержит перечень критических неисправностей.Здесь только предъявляются требования к стояночной тормозной системе.

Стоянка: ручной тормоз или передача?

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Рапид (Skoda Rapid) 2012 – н.в.

Модератор: Модераторы конференции

  • Ответить с цитатой

Стоянка: ручной тормоз или передача?

Сообщение at-a-boy » Вс, 20 июл 2014, 21:54

Всем привет!

Скажите, пожалуйста, кто как оставляет машину на стоянке: на передаче или на ручном тормозе? В первую очередь интересует мнение владельцев двигателя 1.6MPI. Слышал мнение, что если ставить на ручнике, то тросик вытягивается, а с другой стороны, знаю, что, например, машины с турбированными двигателями на передаче оставлять нельзя, т.к. цепь вытягивается, не знаю, есть ли такая проблема с двигателями 1.6

at-a-boy   Сообщения: 19Зарегистрирован: Пн, 01 апр 2013, 13:58

  • Ответить с цитатой

Re: Стоянка: ручной тормоз или передача?

Сообщение SnooZe » Пн, 21 июл 2014, 12:32

1.6 MPI тоже цепной. Если склон крутой, то ручник+передача(для подстраховки). Если площадка ровная более-менее, то можнго и на передаче. Зимой лучше на передаче, т.к. могут примерзать колодки!!!

Mondeo V6 3.0 Ghia-X
Rapid 1.6 MT жду 🙂

Аватара пользователя
SnooZe   Сообщения: 28Зарегистрирован: Ср, 17 июн 2009, 8:54Откуда: Подольск

Аватара пользователя
SanchezX   Сообщения: 749Зарегистрирован: Вт, 14 апр 2009, 13:26Откуда: Коломна

  • ICQ

  • Ответить с цитатой

Re: Стоянка: ручной тормоз или передача?

Сообщение Winny » Вс, 12 окт 2014, 17:36

Ставлю на парковке под небольшим уклоном на ручник, и передачу втыкаю потом еще. На прошлой Октавии, за 2 г и 3 месяца тросик ручника не вытянулся, колодки ни разу не примерзли даже при -30 (они примерзнут если в оттепель проехаться по лужам, а ночью будет мороз и ветер, было на другой машине)

Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП – Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП

Аватара пользователя
Winny   Сообщения: 191Зарегистрирован: Ср, 13 авг 2008, 0:09Откуда: Видное, МО

  • Ответить с цитатой

Re: Стоянка: ручной тормоз или передача?

Сообщение Анатольич 62RU » Пн, 13 окт 2014, 20:51

at-a-boy писал(а):

Всем привет!

Скажите, пожалуйста, кто как оставляет машину на стоянке: на передаче или на ручном тормозе? В первую очередь интересует мнение владельцев двигателя 1.6MPI. Слышал мнение, что если ставить на ручнике, то тросик вытягивается, а с другой стороны, знаю, что, например, машины с турбированными двигателями на передаче оставлять нельзя, т.к. цепь вытягивается, не знаю, есть ли такая проблема с двигателями 1.6

Если вопрос о мех. КПП, то:

1. На ровной площадке достаточно вкл. 1-ю или з/х, ручник – желательно.

2. Если есть уклон,даже 2-3 градуса, ручник обязателен, вкл. скорости – желательно.

3. Тросик не вытягивается, пользуйтесь в нужных ситуациях.

4. Проблем цепей с двигателями 1,6MPI нет

:)

Анатольич 62RU   Сообщения: 43Зарегистрирован: Пн, 11 мар 2013, 19:28Откуда: Рязань

Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.

Перейти:

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Особенности механической коробки передач

Механическая КПП — вид трансмиссии, при которой переключение ступеней и передача крутящего момента осуществляется вручную водителем выбором ступени, согласно оценки текущих условий и характеристик дальнейших действий.

Более простым языком назначение МКПП — регулирование скоростного диапазона и выбор его направления.

Число ступеней у МКПП бывает от четырех и до семи, помимо нейтральной и задней.

Особенностью транспорта с МКПП является наличие педали сцепления, помимо тормозной и газа, имеющихся во всех видах транспорта. Смена ступеней осуществляется при выжатой педали сцепления.

Преимущества транспорта с МКПП:

  • недорогой ремонт и легкое обслуживание;
  • высокая надежность;
  • достаточный диапазон вариантов вождения;
  • возможность буксировать автотранспорт на любую протяженность пути;
  • запуск машины с «толкача»;
  • улучшенная проходимость в трудных условиях;
  • повышенная динамика и КПД.

Читайте также: Как правильно ездить на коробке автомат — советы по вождению машины с АКПП

К минусам МКПП следует отнести:

  • сложность смены передач для начинающего водителя;
  • неудобства и рост усталости при передвижении в пробках в связи с постоянным переключением ступеней и выжимом сцепления;
  • возрастает риск поломок МКПП и корзины сцепления при неграмотном переключении ступеней и работе со сцеплением;
  • сниженный ресурс двигателя при передвижении на достаточно маленьких или больших оборотах.

Немного теории

В данной статье будем рассматривать способ, как трогаться с места на автомобиле с механической коробкой передач. Именно на таких авто и возникают проблемы с началом движения, чего нельзя сказать о машинах с автоматикой.

Но для начала нужно хотя бы приблизительно разобраться с тем, как именно устроен тот механизм, который позволяет привести автомобиль в движение.

Трансмиссия

Трансмиссия – это деталь автомобиля, которая осуществляет передачу крутящего момента от двигателя к колесам. Она помогает осуществлять изменения направления и скорости автомобиля. Также называют коробкой передач. С ее помощью осуществляется и переключение передач. Ведущую роль в коробке передач выполняет сцепление.

Работа коробки передач зависит от двух зазубренных дисков, разница в положении которых и определяет, на какой передаче будет работать автомобиль.

Ручной тормоз

ручной тормоз

Эта деталь автомобиля и умение ею пользоваться тоже имеет большое значение при старте автомобиля. Без этого у вас просто не примет экзамен ни один инструктор.

Нужен ручной тормоз для того, чтоб на нейтральной передаче автомобиль не смог тронуться с места, при помощи ручника блокируются задние колеса. Чтоб снять автомобиль с ручного тормоза, его следует отпустить. Движение можно начинать только после этого.

Когда ручник поднимается, натягивается трос, связанный с фрикционными механизмами колес. При натягивании рычага усилие передается на тросы, они в свою очередь они воздействуют на тормозной механизм задних колес. Если система стояночного тормоза правильно налажена, автомобиль не сможет тронуться с места, пока он стоит на ручнике.

Потому золотое правило каждого водителя – снимать машину с ручника нужно до начала движения и непосредственно после того, как будет выжата педаль сцепления.

Тормозная система

Тормозной механизм каждого автомобиля направлен на то, чтоб рассеивать кинетическую энергию вращения колеса, преобразовывая ее во внутреннюю тепловую энергию диска и колодки. Проще говоря, мы нажимаем на тормоз, колодки и диски нагреваются, машина останавливается.

Из этого можно сделать вывод, что ручной тормоз и педаль тормоза выполняют разные функции. Первым нужно пользоваться только при стоянке или остановки, а педаль тормоза – когда автомобиль находится в движении.

Многие, возможно, подумают, что при вождении данная информация не принесет никакой практической пользы. Но со временем она позволит сберечь оба вида тормозной системы на стартах, а также поможет правильно трогаться с места.

педали

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

2. Торможение:

  • торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
  • торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

1. Должна быть включена передача.

2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд :) Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения! Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя

Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

 Примерзли колодки: что делать 

В основном на машинах установлены барабанные задние тормоза. Это значит, что колодки находятся в закрытом кожухе, который защищает их от внешних воздействий – и в то же время может накапливать воду.

Влага попадает в тормозные механизмы с дороги и от брызг колес соседних машин, просачивается из-под арки колеса по мере таяния снега. Другой распространенный случай – когда машина стоит в снегу, за день он подтаивает, а вечером замерзает. В результате попавшая вода замерзает внутри тормозов, скрепляя колодки и металлический барабан как суперклей.

Не советуем для освобождения колес использовать экстремальные техники вроде простукивания колодок кувалдой – все может закончится не то что без результата, а плачевно.

Если машина не застряла в замерзшей луже, для того, чтобы колодки и диски или барабаны «отпустило», достаточно бывает несколько раз тронуться, раскачивая машину вперед-назад.

Если не помогло, самый простой способ быстро разморозить колодки – набрать в бутылку теплой (не кипятка!) воды и полить ею колодки поверх защитного кожуха. Вода смоет ледяную пленку.

Как только колеса начнут проворачиваться, нужно окончательно просушить задние колеса. Чуть двиньтесь вперед со слегка затянутым ручником: трение прогреет колодки и выпарит оставшуюся влагу.

  • Если воды под рукой нет, можно с помощью салонной печки нагреть немного снега в бутылке.
  • Если тормоза дисковые, колодки поможет разморозить незамерзающая жидкость для стекол.

Сразу после того, как машина тронулась, на небольшой скорости прижмите педаль пару раз, окончательно высушив диски. Это поможет также прогреть колодки, сделав работу тормозов более эффективной.

Для профилактики примерзания колодок полезно также просушивать их 2-3 интенсивными нажатиями на педаль перед тем, как ставить автомобиль на стоянку.

primerzli 2

Педаль сцепления

Находится она слева и есть эта деталь только на автомобилях с механической коробкой передач. Найти баланс между газом и сцеплением – самое сложное для начинающего водителя. Как правило, на первых стартах при попытке тронуться с места водитель сталкивается с тем, что автомобиль то глохнет, то ревет, то начинает дергаться.

Это все потому, что нужно найти золотую середину между моментом отпускания педали сцепления и нажатия на газ. Сложность состоит еще и в том, что не на всех машинах педали газа и тормоза отрегулированы одинаково. Потому у многих отработался свой алгоритм действий при старте.

Чтобы научиться правильно трогаться с места, следует почувствовать, как работает сцепление. Для этого просто садимся на водительское место, настраиваем сидение в нужное положение и несколько раз плавно выжимаем сцепление и отпускаем его. Эти действия позволят почувствовать ход педали.

Далее полностью выжимаем сцепление. Правая нога при этом находится на педали тормоза, которая расположена посередине между сцеплением и газом. Проворачиваем ключ зажигания. Снимаем машину с ручного тормоза, переходим с нейтралки на первую передачу. Все это – при выжатом сцеплении. Очень плавно начинаем отпускать педаль сцепления. Оно срабатывает в тот момент, когда машина немного «присаживается». Именно тогда можно начать плавно нажимать на педаль газа. Она расположена справа, если кто путает.

Важно! Когда машина трогается с места, нужно обязательно проехать пару метров с отпущенной не до конца педалью сцепления, иначе автомобиль начнет идти рывками.

Эти действия помогут прочувствовать тот момент, когда нужно отпускать педаль сцепления полностью. Без этого невозможно научиться правильно трогаться с места.

коробка передач

Торможение двигателем плюсы и минусы

Плюсы

  1. Обеспечивает плавное замедление автомобиля на любой поверхности
  2. Не позволяет машине набирать скорость при спусках с крутых гор
  3. Бережет элементы тормозной системы – диски и колодки, уменьшая их износ и скорую замену
  4. Экономия топлива. При таком виде торможения, бензин не попадает в камеры сгорания двигателя, а значит, он не расходуется
  5. Так как не происходит вспышек в цилиндрах ДВС, они обдуваются холодных воздух, снижая температуру двигателя
  6. Можно безопасно тормозить перед поворотами на гололеде или укатанном снегу

Минусы

При не соблюдении минимальной скорости двигатель может «заглохнуть». Особенно этого боятся новички. Если чувствуете, что обороты двигателя не достаточны для поддержания его в работе на холостом ходу – выжимайте педаль сцепления

Неправильные переключения передач при торможении двигателем могут повредить диск и корзину сцепления. Как этого избежать, объяснялось выше

Не загораются задние стоп-сигналы, сзади едущий водитель не поймет, что начали сбавлять скорость.

Что значит тормозить двигателем

Уметь тормозить двигателем жизненно необходимо, например, в гололед. Так называемое экстренное торможение встречается также в экзаменационных билетах.

На скользком дорожном покрытии применяются три приема торможения:

  • прерывистое;
  • торможение двигателем;
  • ступенчатое.

Торможение двигателем предполагает последовательные действия водителя:

  • сброс подачи топлива, не выключая сцепления;
  • выжать педаль сцепления;
  • включить более низкую передачу скорости;
  • повторить включение сцепления.

Таким образом, количество оборотов двигателя повысится, а скорость уменьшится. Рабочая тормозная система может плавно подтормаживать авто. Эффект торможения от совмещения описанных способов не меньше, чем от торможения традиционными колодками.

Торможение двигателем на льду является предпочтительным способом в связи с тем, что при блокировке на ледяной поверхности колеса не поддаются управлению. Зато, если колесо авто катится, даже частично проскальзывая, обеспечивается минимальная управляемость.

Переключение скоростей по нисходящей


Экономичное вождение невозможно без точного определения нужной передачи и оборотов коленчатого вала. Допустим, включение при 40 км/ч IV скорости будет неоправданной нагрузкой для мотора, что очень вредно для него. Вывод: нужно вовремя переключаться на пониженную передачу.

Опытные водители применяют технику перехода по нисходящей в целях замедления с помощью трансмиссии, что предотвращает занос на мокрой или скользкой дороге. Вот основные операции, которые помогут понять, как правильно тормозить двигателем на механике:

  1. Отпустить педаль управления дросселем.
  2. Выжать сцепление.
  3. Убрать повышенную скорость.
  4. Отпустить сцепление и приоткрыть дроссель.
  5. Выжать сцепление и поставить низшую передачу.
  6. Отпустить сцепление.

Важно уловить момент, когда скорость машины снизится настолько, что можно включить низшую передачу. Появляющиеся рывки и толчки в движении указывают на эту необходимость. Отработанный порядок действий продлит срок службы деталей синхронизаторов.

Отказ тормозной системы.

К сожалению, особенно, на старых автомобилях бывает, что тормозная система отказывает. Может лопнуть трубка в гидравлике. Или потечь цилиндр. Что делать в такой ситуации? Правильного ответа наверно нет, все будет зависеть от ситуации, но главная задача это сбросить скорость. По этому вернемся к предыдущему пункту и будем сбрасывать скорость двигателем помогая ручником до полной остановки. Если вы уже достаточно сбросили скорость но все равно не успеваете полностью остановиться до передней машины, можно плавно остановиться о поребрик тротуара прижимаясь к нему передним правым колесом. Да, скорее всего придется его менять после, но это может уберечь вас от более дорогостоящего ремонта «морды» и разборок с другими автолюбителями.

На этом все. Удачи на дорогах.

от

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *